Бородинский – на протяжении многих десятилетий один из самых популярных сортов хлеба в России. Однако его история, как это часто бывало при СССР, превратилась из реальности в миф.
Бородинский хлеб – один из символов русской кухни. Его ржаной, густой, чуть сладковатый запах с оттенком кориандра трудно спутать с чем-то другим. Любопытно, что рецепт его возник сравнительно недавно по историческим меркам – всего-то пару веков назад.
По легенде, название хлеба связано со Спасо-Бородинским монастырем, что стоит недалеко от подмосковного Можайска. Якобы супруга Александра Тучкова – русского генерала, погибшего в Бородинском сражении 1812 года, - Маргарита Тучкова (Нарышкина) после смерти мужа постриглась в монахини и основала этот монастырь. Именно там и начали печь знакомый нам сегодня бородинский хлеб. Долгое время он так и назывался – монастырским. И лишь в 1930-е годы, попав в Сборник рецептур, сменил свое название на более приемлемое в советской действительности – бородинский
Первоначально в XIX веке это хлеб был подовый, в виде продолговатых или круглых буханок. Вероятно, об был достаточно плотный. Легенда приписывает ему вкус кориандра, зернышками которого была посыпана его горбушка. Однако важным ингредиентом тогда был красный солод. Естественно, он не содержал хлебопекарных дрожжей, о которых в середине XIX века никто и не знал. Этот вид хлеба выпекался на так называемом "кислом тесте", то есть тесте, оставшемся от предыдущего замеса. При ржаная мука заливалась кипятком («заваривалась»), добавлялась патока или жидкий мед. Благодаря этому он мог долго не черстветь.
Далее...
Случилось страшное. «Зеленые» добились запрета фуа-гра. Пока только в Нью-Йорке. И лишь с 2022 года. Но процесс пошел.
30 октября Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра. Запрет включает в себя продажу, подачу в ресторанах и хранение деликатеса из гусиной или утиной печени. Штраф за нарушение будет варьироваться от 500 до 2000 долларов.
Вот не нравятся мне всякие искусственные запреты на еду. С какой радости кто-то должен указывать, что нам есть и пить? Что с нашими дурацкими продовольственными само-санкциями, уже обошедшимися россиянам почти в полтриллиона рублей. Что вот с этой нью-йоркской самодеятельностью.
Нет, увы, не в припадке гостеприимства. А просто потому, что очень есть хотелось. Причем с солью.
Райская жизнь при СССР - это популярная сегодня сказка. Мудрый Брежнев, всеведающий Госплан, и даже счастливые советские граждане, холодильники которых ломились от продуктов.
Нынешняя российская власть изо всех сил заботится о народе. И главное в этой заботе, - чтобы люди не дай бог не узнали чего-нибудь плохого. Такого, что могло бы разрушить светлый образ социализма. По странному стечению обстоятельств именно внешние признаки того почившего СССР и считаются сегодня идеалом развития. С другой стороны, ввиду отсутствия какой-нибудь общественной идеи у российского руководства, почему бы и нет? «Своровать все и убежать», - из этого все-таки трудно слепить идеологию, которая могла бы поднять народ хоть на что-то.
Вот почему и возникает простая мысль: пусть себе люди развлекается с этим СССР. Но все это при одном маленьком условии: закрыть архивы. Убрать из памяти действительные картины той жизни.
Далее...
РЕН ТВ, похоже, оставило неизгладимый след в мозгу современных авторов, пишущих о русской кухне. Главная колея в нем – всемирно-историческая роль русской печи – основы мировой кулинарии.
Заканчиваю очередную главу для книги, которая выходит весной. Речь идет о стереотипах и заблуждениях, связанных с русской кухней. Одно из них – это непреходящая роль русской печи в русской кухне. Еще в нашей предыдущей книге «Непридуманная история русских продуктов» мы с Ольгой Сюткиной вполне аргументированно доказали всю условность этого тезиса.
Если говорить конкретно, то для понимания роли русской печи важны ответы на главные вопросы:
1. Когда собственно русская печь приобрела ту самую конструкцию, которая позволяет говорить об ее индивидуальности и уникальности? - По-видимому, лишь к XV-XVI векам.
Далее...
Открою вам маленький секрет. Грибы – это вообще не еда для человека. Стенки клеток любого гриба состоят из хитина. Да-да, вы правильно вспоминаете сейчас насекомых, панцири крабов, креветок и прочее.
Вчера при обсуждении нашей любви к грибам среди читателей зашел спор о том, почему грибы считаются тяжелой и плохо усваиваемой пищей. Так вот, увы, у людей нет желудочного фермента под названием «хитиназа». И поэтому хитин в нашем организме не разрушается. С ним не справляется даже соляная кислота, которая содержится в желудочном соке.
Известный наш эксперт по грибам Михаил Вишневский отмечает, что если мы едим гриб просто куском, то все это проходит через наш организм транзитом как вкусный пенопласт. И пользу причиняет примерно такую же. Усваивается лишь крошечное количество питательных веществ (5-10 %) за счет механического разрушения клеток в процессе разжевывания. Но в целом грибы проходят сквозь нас, не причинив ни вреда, ни пользы.
Далее...
Трюфель – удивительное исключение из всего грибного царства. Знаете, почему? Да потому, что в отличие от других грибов мы употребляем его не для того, чтобы наесться. А в виде приправы.
По сути, трюфели можно сравнить с шафраном: он имеет свой неповторимый вкус и аромат, который гармонизирует все остальные компоненты блюда. Трюфели ведут себя точно также. На днях я имел удивительную возможность послушать одного из ведущих российских экспертов по грибам – Михаила Вишневского на юбилее кулинарного клуба «Короли и капуста». О чем только не шла речь. Почему грибы практически не усваиваются нашим организмом? Мухоморы и осознанные сны. Кордицепс как излюбленное лекарство для высших российских чиновников и самого товарища Саах… ах какого товарища! Буду время от времени публиковать эти свои записи.
Далее...
Вчера целый день патриотическая российская общественность негодовала. Украинцы посмели назвать борщ не российским, а своим. Да еще добавив, что мол, Крым украли, так еще и борщ хотят.
Все началось с совершенно дурацкого (как это у них принято в последние годы) твита российского МИДа. То есть, по идее, нормальные дипломаты должны искать союзников и точки соприкосновения между народами. Наши же занимаются исключительно двумя вещами: поисками унижения путинского «величия» и демонстрацией того, что все страны вокруг этого «величия» недостойны.
Вот и в этот раз очередная недоучка разразилась твитом о том, что борщ – это, мол, символ русской кухни.
Налить стакан или рюмку водки за оказанную мелкую услугу – это давняя русская традиция. Но, похоже, именно при СССР эта привычка стала общепринятой.
Как мне кажется, она особенно часто стала проявляться после войны. Недостаток мужских рук в домашнем хозяйстве в деревнях имел простое следствие. Принести дров, вспахать огород – ради всей этой тяжелой для женщины работы частенько припаслась бутылка-другая. Да, и гнали ради этого самогон, – чего уж греха таить.
На днях журналисты из США попросили меня рассказать об этой странной для них форме расчетов «водка как валюта». Материал выйдет на портале Atlas Obscura ориентировочно через месяц. Я же пока попытался систематизировать наши воспоминания об этом.
Ольга рассказывает, как ее бабушка в городе Балашове (Саратовской области) в 1970-е годы обязательно имела такую бутылку в хозяйстве. Каждый раз, получив пенсию, она ходила и покупала ее. И за месяц расходовала. Где-то соседу рюмку нальет за то, что помог уголь из подвала принести. Где-то знакомому, который калитку починил.
Далее...
Шокирующая новость. Ереванские рестораторы решили подать иск на нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Дело в том, что из-за народных демонстраций против коррумпированного режима Саргсяна, которые возглавлял нынешний премьер, рестораторы понесли многомиллионные убытки. Которые и решили сейчас взыскать.
Смешно? Конечно, это моя выдумка. Но, увы, не беспочвенная. Армянские коллеги часто обижаются. Здесь их, мол, не уважают, там их обижают. Я же всегда говорю одно. Количество негодяев и подлецов в каждом народе примерно одинаково. Просто не все умеют с ними бороться.
Обидно, но слово «Армения» в последние недели в Москве ассоциируется именно с подлецами. Да-да, это мое субъективное мнение, и все такое прочее для потенциальных судебных исков. Но сути дела это не меняет.
Итак, в чем суть? Ресторан «Армения», расположенный на ул.Тверская, потребовал возмещения убытков от девяти оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По мнению истца, ответчики организовали акцию протеста 27 июля, из-за которой пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. Из-за скопления протестующих, говорится в иске, ресторан «был вынужден приостановить ведение своей деятельности» на весь день и недополучил 551 847 рублей 40 копеек дохода.
Далее...
«Дружба» – это не только нефтепровод. Это еще и солянка. Оказывается, не только рассольник может полноправно называться ленинградским, но и солянка – ростовской.
Кафе «Дружба» на Большой Садовой в Ростове открылось в 1958 году. Его бессменным шеф-поваром был Николай Александрович Мнацаканов. Городские легенды говорили, что был он то ли испанцем, то ли аргентинцем. Вероятнее всего, впрочем, репатриированным армянином. Но флер таинственности и «заграничности» так или иначе сопровождал его всю жизнь.
Так вот солянка. Ее приготовление велось всю ночь до утра. Специальный бульон из запеченных в духовке говяжьих костей придавал ей насыщенный аромат и темный цвет. А нарезанные кубинками отварное мясо, птица, сердце, язык составляли мощную и яркую начинку. Туда же шли соленые огурцы, лимоны, маслины. Рассказывают, что Мнацаканов сам заправлял этот суп, сохраняя в секрете его пропорции. Впрочем, это, конечно лишь красивая выдумка. В советском общепите никаких секретов не было. А любое блюдо надо было утверждать на комиссии в управлении общественного питания горисполкома.
Далее...