Это не про то, что нас скоро ждет в рамках очередного «вставания с колен». А всего лишь цитата из телепередачи «Кабачок 13 стульев» - апофеоза советского юмора. Впрочем, все закономерно: строя очередное политбюро с величайшим руководителем во главе, нужно быть готовым к очередям за туалетной бумагой и помидорным «закруткам» с 6 соток.
Эпоха «развитого социализма» или эпоха «застоя» памятна многим. Кулинарные традиции и «вкус Советского Союза» закрепились не только в памяти, но и в фильмах, книгах, в цветных фотографиях, на страницах журналов. Мы продолжаем знакомить вас с экспонатами выставки "Тайны советской кухни" в Государственной публичной исторической библиотеке.
Сало – предмет острейшей идеологической борьбы между русскими и украинскими «патриотами». Но должен расстроить и тех, и других: сало придумали не вы. И вообще сало готовили тогда, когда ни русских, ни украинцев, ни многих других славянских народов не было и в помине.
На самом деле этот уникальный по своим свойствам продукт не имеет какого-то первородства. То есть, конечно, известно о том, что его делали еще в Древнем Риме. Мы и сами были в городке Каррара, где соединились два промысла – добыча мрамора и производство сала. Одно дополняло другое. Из мрамора делали специальные емкости (наподобие ванн), куда укладывались куски свежего свиного сала, пересыпались морской солью, специями, травами. И сверху накрывались тяжелой мраморной плитой. Через несколько месяцев на свет появлялся знаменитое итальянское лардо – нежнейшее сало с замечательным вкусом и запахом. Которое было просто необходимо рабочим, занимающимся тяжелейшим трудом в каменоломнях.
Далее...
Наш новогодний стол — хорошая иллюстрация того, насколько изменилась страна за последние пару веков. А следуя моде на всякую альтернативную историю можно даже пофантазировать, как бы мы встречали Новый год, не будь Октябрьской революции и последующего социализма.
Советская кулинария могла пойти по другому пути. Но в народной памяти теперь совсем другие традиционные блюда. РИА Новости попросило меня и других экспертов рассказать о корнях этого нашего новогоднего застолья.
Война помешала гамбургеру
Кулинарная революция в СССР случилась в 1930-х — намного позже Октябрьской. Власть насаждала новые гастрономические традиции, в том числе и для праздничного стола. Все предшествовавшее десятилетие Страна Советов пыталась искоренить и Рождество, и Новый год, и связанную с ними елку. Да и праздники мыслились как общественное, а не семейное торжество.
Далее...
Какой Новый год без селедки под шубой? Правильно, никакой. А ведь еще шесть столетий назад рыба эта была не так распространена у нас. К тому же научиться правильно солить селедку – искусство, которым тоже далеко не сразу овладели наши предки. Но уж, когда научились, начался настоящий селедочный бум.
Каждый год я рассказываю про это блюдо тележурналистам. Вот и сегодня Первый канал не смог пройти мимо нашей кулинарной классики. Которая, конечно, не так уж и стара. Впрочем, и сама селедка – совсем не исконная наша еда.
- Во времена Екатерины II власти специально закупали английскую и испанскую соль для селедки – тысячи пудов поступали в Архангельск. Потому что с нашей традиционной солью получалось так, да не так. Она вытягивала из селедки все самое вкусное в тузлук. А сама рыбка вкус теряла.
Вы думаете, нельзя продать б/у котлету по второму разу? Очень даже можно. Главное в этом разводе клиентов напирать на то, что именно так прадеды наши православные готовили. Или вы не русский человек?
К примеру, ресторан «Тургенев» в Тюмени предлагает клиентам котлеты, которые давно забракованы москвичами. Эта смешная история приключилась с тюменскими рестораторами буквально только что. И можно им посочувствовать, как наивным провинциалам, которых развел опытный жулик. Но все-таки по порядку.
Ресторан "Тургенев" в ТюмениДалее...
«А ты за алтын хочешь теленка скушать. Заплати, будет и телятина, и индюшка холодная, и солянка с огурцами, и похлебка из потрохов, и юражная каша».
Героиня забытого на сегодня русского писателя и драматурга Нестора Кукольника (1809-1868) неспроста перечисляет свои лучшие блюда, соблазняя ими гостя. Все они вроде бы ясны и нам. Кроме... той самой юражной каши.
Что же это за каша такая в русской кухне была? Обратимся к классикам нашей гастрономии. И в первую очередь, к Екатерине Авдеевой, которая совмещала в своем творчестве и кулинарию, и краеведение. Уроженка Курска, она не раз описывала обычаи и кулинарные пристрастия его жителей. А также сибиряков, прибалтов – населения всех тех русских губерний, куда ее заносила судьба.
Так вот, юрагою, - пишет она, называют в Курске пахтанье, и как в Росии вообще употребляют перетопленное масло, то остатки после перетопки масла смешивают с пахтаньем и варят на нем кашу». Позднее в «Ручной книге русской опытной хозяйки» (СПб., 1846) она приводит и весь рецепт:
Далее...
Что уж тут греха таить, водка – это один из наших национальных символов. Люди говорят «водка» подразумевают «русский». Раньше в этом качестве выступали слова «спутник» и «колхоз». Но это уже давно было.
При этом отношение к водке у наших предков было двояким. С одной стороны, они понимали, что не так уж это и хорошо, считать источник пьяного угара символом нации. Всячески возражали против того, чтобы называть Россию сильно пьющей страной. А с другой стороны, не упускали случая похвастаться перед иностранцами своим родным напитком.
Вот и на Всемирной выставке 1900 года в Париже Россия была представлена несколькими павильонами, среди которых самым посещаемым оказался Алкогольный. Его посетители могли ознакомиться с процессом создания водки и прикупить себе русского горячительного на память.
Но, что это? Хвалилась Россия, оказывается, действующей установкой по ректификации спирта.
Далее...
Товарищ Похлебкин, как известно, был большой ученый. И в языкознаньи тоже знал толк. Вот только знания эти порой были настолько сокровенными, что простой читатель только руками разводил.
Я не раз писал о том, что суждения Похлебкина были эээ… несколько резковаты. И это при том, что часто не имели под собой ни малейшего исторического или научного обоснования. Вот и на днях столкнулся с еще одним непонятным для меня случаем.
Еще в школе многие из нас задумывались над загадочным словом «лабардан». Помните у Гоголя в «Ревизоре»?
Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?
Артемий Филиппович (подбегая). Лабардан-с.
Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?
Те, кто удосуживался пройти по ссылке редактора могли прочитать, что «лабардан – это свежепросольная треска». Действительно, лабардан (лабердан) – международное наименование трески и блюд, приготовленных из этой рыбы, в ресторанной кухне XIX века. «В субботу я тебе послал рыбу, свежего лабардану, привезенного мне из Колы (граф Воронцов — ужасный до нее охотник). Не знаю, тебе понравится ли, ежели сказать тебе, что это то же, что и треска»... (из письма К.Я. Булгакова к А.Я. Булгакову).
Далее...
Бородинский – на протяжении многих десятилетий один из самых популярных сортов хлеба в России. Однако его история, как это часто бывало при СССР, превратилась из реальности в миф.
Бородинский хлеб – один из символов русской кухни. Его ржаной, густой, чуть сладковатый запах с оттенком кориандра трудно спутать с чем-то другим. Любопытно, что рецепт его возник сравнительно недавно по историческим меркам – всего-то пару веков назад.
По легенде, название хлеба связано со Спасо-Бородинским монастырем, что стоит недалеко от подмосковного Можайска. Якобы супруга Александра Тучкова – русского генерала, погибшего в Бородинском сражении 1812 года, - Маргарита Тучкова (Нарышкина) после смерти мужа постриглась в монахини и основала этот монастырь. Именно там и начали печь знакомый нам сегодня бородинский хлеб. Долгое время он так и назывался – монастырским. И лишь в 1930-е годы, попав в Сборник рецептур, сменил свое название на более приемлемое в советской действительности – бородинский
Первоначально в XIX веке это хлеб был подовый, в виде продолговатых или круглых буханок. Вероятно, об был достаточно плотный. Легенда приписывает ему вкус кориандра, зернышками которого была посыпана его горбушка. Однако важным ингредиентом тогда был красный солод. Естественно, он не содержал хлебопекарных дрожжей, о которых в середине XIX века никто и не знал. Этот вид хлеба выпекался на так называемом "кислом тесте", то есть тесте, оставшемся от предыдущего замеса. При ржаная мука заливалась кипятком («заваривалась»), добавлялась патока или жидкий мед. Благодаря этому он мог долго не черстветь.
Далее...
Случилось страшное. «Зеленые» добились запрета фуа-гра. Пока только в Нью-Йорке. И лишь с 2022 года. Но процесс пошел.
30 октября Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра. Запрет включает в себя продажу, подачу в ресторанах и хранение деликатеса из гусиной или утиной печени. Штраф за нарушение будет варьироваться от 500 до 2000 долларов.
Вот не нравятся мне всякие искусственные запреты на еду. С какой радости кто-то должен указывать, что нам есть и пить? Что с нашими дурацкими продовольственными само-санкциями, уже обошедшимися россиянам почти в полтриллиона рублей. Что вот с этой нью-йоркской самодеятельностью.